Ville sur les deux rives - Visiter Amphipolis

Ville sur les deux rives - Visiter Amphipolis

Cette visite m'a rempli d'une grande fierté. Ma ville natale, sur les rives de la rivière Strymon, est une colonie très ancienne, datant des années 1400 avant notre ère, mais elle n'est devenue une ville importante, atteignant même le niveau de capitale provinciale, qu'à l'époque byzantine, surtout pendant et après le règne de la dynastie macédonienne. Ma ville natale est Serres, l'ancienne Siris, et avant la période byzantine, elle jouait le second rôle par rapport à l'autre ville antique célèbre de la région : Amphipolis.

Après le cours de la rivière Strymon au sud, juste avant qu'il n'atteigne le nord de la mer Égée, se trouve la ville d'Amphipolis. Aujourd'hui un petit village, c'était une métropole florissante pendant les périodes hellénistique et romaine, tout en devenant une ville importante pour le christianisme primitif, un peu comme la ville de Philippes, au nord-est. Situé sur la Via Egnatia, comme Philippe, il est devenu un centre culturel et économique du monde méditerranéen. Son histoire commence bien plus tôt que cela, cependant, en tant qu'ancienne colonie athénienne, elle a été la cause de nombreuses controverses pendant la guerre du Péloponnèse qui a ravagé la Grèce antique à la fin du 5ème siècle avant notre ère. Son histoire se croise également avec l'histoire de la montée du royaume de Macédoine et de sa propagation ultérieure de l'hellénisme en Méditerranée orientale, avec les campagnes d'Alexandre le Grand.

En arrivant près de la ville, le premier morceau d'histoire qui attend le visiteur est celui de l'époque byzantine. Les Byzantins ont construit la tour nord en 1367 CE qui se dresse sur le côté droit de la route qui monte vers le village moderne, le musée et les ruines antiques. La tour, ainsi que sa jumelle sur l'autre rive du fleuve, protégeaient, entre autres, la presqu'île d'Athos et sa communauté monastique. À ce stade, je n'étais pas sûr d'aller dans le bon sens, j'ai donc hésité à continuer à monter car j'avais déjà vu un panneau indiquant le pont d'Amphipolis. Alors, je suis rentré et je suis allé voir le pont. Je dois mentionner ici que je suis ingénieur de pont, ce serait donc une expérience unique pour moi.

Pont antique d'Amphipolis

L'ancien pont en bois d'Amphipolis a été découvert en 1977 de notre ère et est une découverte unique pour l'antiquité grecque et rare pour le monde antique au sens large. Il a été construit pour relier la ville d'Amphipolis à son port, en traversant la rivière Strymon. Les vestiges du pont comprennent plusieurs pieux en bois pétrifié qui soutenaient la culée sud du pont. Des parties de la culée sud subsistent également, constituées de maçonnerie de pierre et de blocs de marbre qui font également partie du mur nord-ouest de la ville. Le pont se trouve devant la porte C des remparts de la ville. Les vestiges du pont couvrent une superficie de 13 m de large, et le diamètre des pieux varie entre 70 mm et 290 mm, dont la plupart ont une section circulaire tandis que certains ont une section carrée. Leurs hauteurs sont comprises entre 1,5 m et 2,0 m. Il existe également plusieurs poutres horizontales, la plus longue survivante mesurant 4,5 m, qui ont été utilisées pour soutenir le tablier en bois du pont. Les extrémités inférieures des piles étaient découpées en bords façonnés, qui dans certains cas étaient placés dans des têtes pointues en fer. Les archéologues ont découvert de nombreuses têtes de fer ainsi que des fragments de chevilles, de pinces et d'outils au bord de la rivière.

L'excavation se distingue par deux groupes de pieux :

1. Pieux de grandes dimensions placés à des niveaux profonds.

2. Piles placées plus haut avec des diamètres plus petits.

Les piles inférieures donnent une meilleure image du motif original. La plupart d'entre eux sont placés en petits groupes de trois ou quatre pour renforcer les fondations du pont. Ils forment 12 rangées non parallèles, mesurant 6 m de largeur. La longueur totale de la structure du pont était d'environ 275 m.

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En ce qui concerne l'âge du pont, la première référence historique de son existence remonte à 422 avant notre ère. Cependant, les techniques de datation au carbone placent la première construction du pont vers 600-550 avant notre ère.

Le pont a joué un rôle important dans la bataille d'Amphipolis, en 422 avant notre ère, entre les forces spartiates et athéniennes.

La première référence historique au pont se trouve dans les travaux de Thucydide, l'historien et commandant militaire athénien qui a écrit sur la guerre du Péloponnèse et y a combattu. Le pont a joué un rôle important dans la bataille d'Amphipolis, en 422 av. (et le font toujours) la vallée de la rivière Strymon.

Amphipolis a été initialement capturé et renommé (de son ancien nom Ennea Odoi signifiant Neuf Routes) par les Athéniens, près de 40 ans avant le déclenchement de la guerre du Péloponnèse en 431 avant notre ère, et introduit dans la Ligue Delian. Au cours des quelques années qui ont précédé la guerre, les habitants d'Amphipolis ont été frustrés par leur traitement athénien et ont demandé l'indépendance. Ainsi, lorsque le général spartiate Brasidas est arrivé dans la ville en 424 av.

Les Athéniens ne voulaient pas simplement laisser leur ancienne ville alliée tomber entre les mains de l'ennemi, alors ils ont essayé de la reprendre, une tentative qui a conduit à la bataille d'Amphipolis en 422 avant notre ère. Les Spartiates ont profité de la géographie de la région avec l'aide des habitants et ont utilisé le pont pour réduire les forces athéniennes. Ces tactiques sont similaires à la célèbre bataille des Thermopyles (480 avant notre ère), ou même plus analogues à la bataille de Stirling Bridge (première guerre d'indépendance écossaise, 1297 CE). Les Spartiates ont gagné la bataille avec l'aide des habitants d'Amphipolis et d'autres villes de la vallée de Strymon. Malgré sa victoire, Brasidas a été blessé dans la bataille et est décédé quelques jours plus tard. Les Amphipolitains l'ont enterré en héros dans la nécropole voisine. Les fouilles archéologiques ont découvert son ossuaire d'argent qui est maintenant exposé au musée archéologique d'Amphipolis.

Le pont apparaît plus tard dans l'histoire à plusieurs reprises. Il a été traversé par Alexandre le Grand au début de sa campagne historique, en 334 avant notre ère, après avoir probablement rassemblé son armée et sa marine près du port d'Amphipolis. Il existe des récits de travaux de réparation et d'entretien systématiques sur le pont à l'époque romaine, à l'époque byzantine et jusqu'à la période ottomane vers 1620 de notre ère, lorsque la dernière trace historique du pont apparaît. L'extension byzantine du pont ainsi qu'un barrage construit à la même période ont été détruits en 1929-1932 de notre ère lorsque d'importants travaux ont été effectués pour déplacer le lit de la rivière Strymon.

Musée d'Amphipolis

En route pour le musée d'Amphipolis, j'ai été surpris de voir que c'est un bâtiment imposant, bien organisé pour afficher les antiquités et accueillant pour les visiteurs. Classés chronologiquement, les artefacts vous emmènent dans un long voyage à travers l'histoire décrivant les premiers établissements de la vallée de Strymon, la colonie athénienne florissante, la guerre du Péloponnèse, les Romains, les premiers chrétiens, etc. L'un des ensembles d'expositions les plus impressionnants était les jouets pour enfants. Un regard très attentif sur la vie quotidienne des anciens amphipolitains, l'éducation de leurs enfants et l'effort qu'ils ont fait pour leurs familles. Bien sûr, l'ossuaire d'argent du général spartiate Brasidas est probablement le clou du musée.

Sites archéologiques

Après avoir quitté le musée, je me suis dirigé plus haut vers les vestiges de la ville actuelle. Les premiers éléments chrétiens dominent la région car les vestiges des basiliques, les mosaïques chrétiennes et les inscriptions chrétiennes sont partout. Mais le visiteur peut également voir le gymnase et les vestiges d'un manoir qui a pu être celui des gouverneurs de la ville, l'évêque chrétien, ou les deux, au cours des âges.

En quittant Amphipolis, je me suis dirigé vers l'endroit où je savais qu'une autre ville ancienne était en train d'être fouillée; la colonie d'Argilos. Malheureusement, je ne l'ai pas parfaitement regardé car les travaux archéologiques sont en cours, mais j'ai réussi à prendre quelques photos.

Argilos

Selon Ptolémée, le nom d'Argilos est d'origine thrace, même si la ville était une colonie de colons de l'île cycladique d'Andros. La légende dit que les colons andriens ont vu un animal souterrain, peut-être une taupe, qui était sacré pour le dieu solaire Apollon et, par conséquent, ont nommé la ville d'après le sol argileux (« argilos » signifie « argile » en grec). Cette notion est étayée par les pièces de monnaie trouvées dans la région sur lesquelles une taupe est représentée. L'origine andrienne de la ville est attestée par les travaux de Thucydide, qui ajoute également que la ville faisait partie d'une opération coloniale plus large d'Andros (655-654 avant notre ère), comprenant plusieurs autres villes autour du golfe de Strymon, comme la ville natale d'Aristote, Stagire. En tant que port naturel, la ville servait de centre commercial du nord de la mer Égée.

De l'ouvrage d'Athénée, "Deipnosophist", nous découvrons les cultures locales, à savoir les céréales, les vignes et plusieurs arbres fruitiers. Ils étaient également des éleveurs d'animaux très qualifiés et approvisionnaient la région ainsi que l'ensemble de la mer Égée en viande. Hérodote mentionne également la ville en décrivant la marche de Xerxès au sud de la montagne Pangaion, où il fit un bref arrêt à Argilos. La ville d'Argilos était la principale ville portuaire de la région avant l'essor d'Amphipolis et sa ville portuaire satellite d'Eion. Strabon mentionne également la ville, elle était donc encore active à l'époque romaine, même si elle avait déjà décliné, et c'est la dernière fois que la ville est mentionnée dans les récits historiques et géographiques.

Lion d'Amphipolis

Presque à mi-chemin entre Amphipolis et Argilos se dresse le monument le plus emblématique de l'ancienne région de Serres et de la vallée de Strymon ; le célèbre Lion d'Amphipolis. Il remonte à l'époque d'Alexandre le Grand, et c'est un monument à l'un de ses généraux, Laomédon de Mytilène. Ce Lion représente un symbole pour les communautés régionales, étant quelque chose comme un blason pour le peuple. Même l'équipe de football de la ville l'utilise comme symbole. C'est un symbole de ce que signifie être citoyen de Serres.

Je suis parfaitement conscient que quiconque lit cet article peut s'attendre à en savoir un peu plus sur la tombe récemment découverte. Malheureusement, le site est tellement inaccessible, qu'il n'y a pas de véritable route pour y conduire. Vous devrez sortir de la route pendant un certain temps pour atteindre l'endroit et vous ne serez toujours pas autorisé à voir les résultats. Donc, même si j'adorerais marmonner à propos de la tombe, spéculer sur qui elle a pu être déposée à l'intérieur, cela ne faisait pas partie de ma visite, donc je ne peux pas trop m'éloigner.

Cette visite était la dernière expédition antique que j'ai entreprise lors de cette visite en Grèce et je suis rentré chez moi plein d'images, de motivation à lire plus loin et d'un peu de fierté nationale saine ! J'étais aussi frustré de voir qu'il y a tellement de beautés à la fois naturelles et historiques que le pays aurait dû être jonché de destinations touristiques (plus qu'il ne l'est déjà). Un visiteur étranger ne peut pas facilement localiser et accéder à ces lieux, une publicité et une promotion appropriées sont donc nécessaires de toute urgence. Aucun des endroits que j'ai visités n'était à plus d'une heure de route d'une plage immaculée, d'une forêt verdoyante ou d'une montagne (dans le cas d'Amphipolis, la mer est à dix minutes), donc le tourisme aurait dû être florissant. C'est une question que j'espère voir résolue à l'avenir, ou, du moins, envisagée.


Il a été suggéré que la section historique de la page Amfipoli soit fusionnée avec la page Amphipolis.

Soutien. La ville moderne et la ville antique ne se ressemblent que par le fait qu'elles partagent le même site. Il n'y a donc aucune raison pour que la page Amfipoli contienne trop de détails sur l'histoire de la ville antique. Galanskov 07:48, 1er janvier 2007 (UTC)

Si les articles doivent être fusionnés, la zone d'information et la phrase de début doivent être déplacées.

Veuillez vous référer aux écrits de Dasopholios avant de désélectionner le lien de ressource de Xena d'Amphipolis comme valide ? Merci d'avance, je vais envoyer mes documents de recherche pour votre information.

La tombe d'Amphipolis est fouillée officiellement depuis 1964, elle n'a pas été découverte en 2014. Je pense qu'en 2014 la porte a été retrouvée. --C messier (discussion) 23:22, 23 août 2014 (UTC)

Le dernier paragraphe de la section Archéologie indique que le British Museum et la maison de vente aux enchères Gorny & Mosch "ont passé en contrebande" des pièces de monnaie, ce qui signifie qu'ils ont activement déplacé les pièces d'Amphipolis vers le Royaume-Uni et l'Allemagne. Cependant, l'article sur le site Web de protothema qui vise à corroborer cette allégation décrit que les artefacts sont « vraisemblablement passés en contrebande » par des soldats pendant les deux guerres mondiales vers leurs pays d'origine respectifs. Ils ne l'ont certainement pas fait à l'instigation du British Museum ou de la maison de vente aux enchères Gorny & Mosch qui, d'ailleurs, n'existaient même pas à cette époque. L'article de protothema indique en outre que les soldats britanniques ont fait don d'artefacts d'Amphipolis au British Museum, mais il ne dit rien sur l'implication juridique. Quant à la maison de vente aux enchères allemande Gorny & Mosch, l'article suppose qu'un soldat allemand a certainement trouvé des pièces d'Amphipolis en creusant des tranchées sans aucune preuve qu'ils l'ont vraiment fait. Surtout, il n'y a aucun lien avec les pièces proposées aux enchères par Gorny & Mosch. Vendre des pièces d'Amphipolis n'est pas illégal ! Cependant, accuser le British Museum et Gorny & Mosch sans aucune preuve et preuve d'avoir (activement !) Je supprime donc ce paragraphe et propose d'attendre d'autres preuves et certainement une formulation plus modérée avant d'incorporer quoi que ce soit de ce sujet. Dupond2011 (discussion) — Commentaire précédent non daté ajouté à 12h41, le 6 octobre 2014 (UTC)

Les Illyriens ont envahi et fait des raids après que les Phrygiens aient quitté la région de Macédoine, car les http://en.wikipedia.org/wiki/Bryges étaient déjà là. Quelqu'un ajoute les Phrygiens et corrige le texte, utilise également une source plus récente que 1982. — Commentaire précédent non signé ajouté par 88.218.88.49 (talk) 12:31, 17 décembre 2014 (UTC)

Les commentaires ci-dessous ont été initialement laissés sur Talk:Amphipolis/Comments et sont publiés ici pour la postérité. Suite à plusieurs discussions au cours des dernières années, ces sous-pages sont désormais obsolètes. Les commentaires peuvent être non pertinents ou obsolètes, si tel est le cas, n'hésitez pas à supprimer cette section.

==Évaluation== Cet article manque de références et pour cette seule raison est classé comme Start Class dans Wikipedia:WikiProject_Greece Argos'Dad 19:20, 14 April 2007 (UTC)

Dernière édition à 19:20, le 14 avril 2007 (UTC). Remplacé à 07:38, 29 avril 2016 (UTC)

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Je ne suis pas expert en la matière, mais n'est-il pas anachronique de qualifier le pays d'Amphipolis de « Grèce » - ne devrait-il pas plutôt s'agir d'Athènes ?

L'article fait référence à la fois à la ville antique et à la municipalité moderne qui porte son nom. L'infobox concerne ce dernier. Constantine ✍ 06:18, 1 mars 2017 (UTC)

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Berea était dans le sud-ouest de la Macédoine. La fondation de la ville se trouvait là où se trouve aujourd'hui Veria ou Kar-Verria en Grèce. C'était dans une position unique. Il y a une variété de terrains qui entouraient la ville à l'époque et aujourd'hui.

Étant situé au pied du mont Bermius, qui fait partie des montagnes Vermio, un approvisionnement suffisant en eau fourni à la ville et à la région. Les principales sources d'eau étaient les rivières Haliacmon et Axios qui fournissaient aux plaines un approvisionnement abondant pour nourrir les vergers de pommes, de pêches et de poires. La région est connue pour être riche avec le ravitaillement de la section industrielle de la région en raison de la présence d'un barrage hydroélectrique sur le Haliacmon. [1]

La ville est réputée avoir été nommée par son fondateur mythique Beres (également orthographié Pheres) ou par la fille du roi de Berroia, que l'on croyait être le fils de Macédoine.

Une ville du même nom qui est mentionnée dans une section de l'histoire de Thucydide, qui la date d'environ l'an 432 av. Dans l'histoire de Polybe, il y avait deux insertions sur une inscription qui remonte la ville à la dernière partie du 4ème siècle avant JC. Personne n'a vérifié la date historique de la création de la ville, bien qu'on sache qu'elle a été cédée aux Romains par les Macédoniens après la bataille de Pydna en 168 av. [ citation requise ]

Veria a connu une grande prospérité sous les rois de la dynastie Argead (dont le membre le plus célèbre était Alexandre le Grand), qui en ont fait leur deuxième ville la plus importante après Pella. règne de la dynastie antigonide. Pendant ce temps, Veria est devenu le siège du Koinon des Macédoniens (Κοινόν Μακεδόνων), a frappé sa propre monnaie et a organisé des jeux sportifs nommés Alexandreia, en l'honneur d'Alexandre le Grand, avec des athlètes de toute la Grèce en compétition. [2]

La ville a été la première ville de la région macédonienne à tomber sous l'empire romain, à la suite de la bataille de Pydna en 168 av. Au 1er siècle, il y avait deux routes principales reliant les villes de Thessalonique et de Bérée, l'une d'entre elles passant près de l'ancienne ville de Pella. Il y a certaines hypothèses que l'apôtre Paul a utilisé cette route lors de sa visite à Bérée. [ citation requise ]

Dans la ville, il y avait une colonie juive où Paul, [3] après avoir quitté Thessalonique, et son compagnon Silas, ont prêché aux communautés juives et grecques de la ville en 50/51 ou 54/55 après JC.

Au 7ème siècle, la tribu slave des Drougoubitai a attaqué les basses terres en contrebas de la ville, tandis qu'à la fin du 8ème siècle, l'impératrice Irène d'Athènes aurait reconstruit et agrandi la ville et l'aurait nommée Irénopolis après elle, bien que certaines sources placent cette Berrhoea-Irenopolis plus à l'est. [4] Pour l'histoire ultérieure, voir Histoire de Veria.

Paul, Silas et Timothée se sont rendus à Bérée de nuit après s'être enfuis de Thessalonique, comme le rapporte Actes 17 :10. Ils se rendirent « immédiatement » à la synagogue pour prêcher, et les Béroéens acceptaient que l'auteur des Actes des Apôtres notait la différence entre la réponse des Thessaloniciens à l'évangile et la réponse des Béroéens : les Béroéens étaient « ouverts d'esprit » [ 5] ou « équitable » [6] et disposé à « examiner les Écritures pour voir si Paul et Silas enseignaient la vérité ». [7] Beaucoup de Beroeans croyaient, hommes et femmes, mais quand les non-croyants juifs de Thessaloniciens en ont entendu parler, ils sont venus à Beroea, attisant les foules, déclenchant des émeutes et s'assurant que Paul, Silas et Timothée ne pouvaient pas prêcher. Alors les croyants envoyèrent Paul sur la côte, tandis que Timothée et Silas restaient en arrière. Paul a été emmené à Athènes, et la parole a été donnée à Timothée et à Silas de le rejoindre dès que possible. (Actes 17:10-15)

Paul et Silas ont exercé leur ministère auprès de la communauté juive de Bérée vers 54 et 55 après JC. Les deux hommes avaient été chassés de la ville de Thessalonique par une foule en colère pour avoir répandu l'évangile là-bas. Paul et Silas ont fait leur voyage de Thessalonique à Bérée de nuit (Actes 17:10). On dit aussi que Timothée, un élève de Paul, l'a rejoint pendant le voyage vers Bérée. Les habitants de Bérée acceptaient mieux que les habitants de Thessalonique le message de l'Apôtre et de ses compagnons. Il a été dit que la communauté réfléchissait soigneusement à ce qu'elle avait appris de Paul avant d'y croire vraiment (Actes 17 :11-12).

Après que Paul, Silas et les autres membres de leur groupe eurent passé plusieurs jours à Bérée, des Juifs de Thessalonique apprirent que Paul et Silas prêchaient à Bérée et semèrent des ennuis. Paul fut à nouveau contraint de partir. Certains membres de la congrégation ont aidé Paul à se rendre à Athènes, mais Silas et Timothée sont restés à Bérée, puis ont rattrapé plus tard Paul dans la ville de Corinthe (Actes 18 :5). Plus tard, Sopater de Bérée a rejoint Paul dans son voyage (Actes 20:4). C'est dit [ citation requise ] que Sopater a reçu l'ordre d'une délégation de Bérée de se rendre en Judée avec des fonds qui aideraient les nécessiteux de cette région.

Un évêché à Bérée remonte au Nouveau Testament. L'ancien diocèse de l'ancienne ville de Bérée se trouvait dans la province romaine de Macédoine, dans le nord de la Grèce d'aujourd'hui. Actuellement, le diocèse fait partie de la province ecclésiastique de Thessalonique. Le siège épiscopal catholique romain de Berrhoea, centré sur le nord de la Grèce, est aujourd'hui un siège vacant.

Historique Modifier

Onésime, ancien esclave de Philémon, fut son premier évêque selon le Constitutions apostoliques (VII, 46). Des évêques connus assistaient aux conciles ecclésiastiques : Gérontius participa au concile de Sardica (vers 344), Lucas au deuxième concile d'Éphèse (449), Sébastien au concile de Chalcédoine (451), Timothée au synode convoqué par le patriarche Ménas de Constantinople en 536, et Joseph au quatrième concile de Constantinople (869) qui condamna Photius. [8] [9]

L'empereur byzantin Michel VIII Paléologue a promu le siège local au rang d'archevêché après 1261, et il a progressé au rang de siège métropolitain en 1300. [10] Berrhoea est répertorié par l'Église catholique romaine comme siège titulaire. [11] [12]

Lors du dernier partage de l'empire, il fut attribué à la Macédoine Prima, [13] et son siège fit suffragant à Thessalonique.

Sous Andronicus II (1283-1328) Bérée fut érigée en métropole.

Les métropolitains grecs ajoutèrent le titre de Naoussa, ville voisine. Elle compte environ 10 000 habitants. [14]


6 commentaires :

J'adore cet ajout à la connaissance de l'un des coins les plus intéressants de la ville.

Est-il possible pour les anciens employés de Dupont Marshall Lab de visiter le site et de voir ce qui est fait avec notre ancien site. Merci

J'ai travaillé au laboratoire Marshall pendant 45 ans et j'ai pris ma retraite lorsqu'il a fermé.

Bonjour Madeleine,
Super article, je m'appelle Mike et je suis aussi étudiant à Penn. J'écris un article sur le quartier de Grays Ferry. Votre article est très utile et je me demandais si vous aviez des conseils sur où trouver certaines des informations que vous avez recueillies au cours de votre processus de recherche…


En tant que capitale de la province de Swiętokrzyskie, Kielce est le centre commercial et culturel de la région. La ville possède plusieurs monuments, églises et autres points de repère que les voyageurs peuvent apprécier lors de leur visite en Pologne. Kielce se trouve sur les rives de la Silnica et est entourée de forêts. Il possède cinq réserves naturelles et beaucoup d'air frais, ce qui en fait un endroit idéal pour profiter des grands espaces. Pour plus d'informations, veuillez visiter le portail de voyage officiel de Kielce.

La rue Sienkiewicza est la rue principale de la ville. Commerces, restaurants et monuments se trouvent tous sur cette importante route qui mène directement à la gare. La ville est très facile d'accès car elle se trouve sur les principales lignes de bus et de train qui relient Varsovie et Cracovie. Kielce est l'une des rares villes à avoir un itinéraire touristique balisé, ce qui permet de se déplacer facilement par ses propres moyens. C'est un endroit idéal pour profiter d'un week-end en famille à la découverte des arts et de la culture.

Le Palais des évêques de Cracovie est l'un des endroits les plus intéressants à visiter à Kielce. Il a été construit au 17ème siècle comme résidence d'été pour les évêques. Le bâtiment lui-même porte à la fois des influences italiennes et polonaises. Le premier étage présente les intérieurs d'origine et des plafonds richement décorés avec des frises murales et des poutres. Le musée présente une exposition permanente détaillée d'intérieurs des XVIIe et XVIIIe siècles qui donnent aux visiteurs une idée réelle de ce à quoi devait ressembler la vie à cette époque. Une pièce particulièrement mémorable est l'ancienne salle à manger, où il y a des portraits de plus de 50 évêques qui tapissent les murs. Le jardin ornemental à l'italienne et le sanctuaire complètent l'offre du musée.

Il y a une cathédrale face au palais qui date de l'année 1171. Elle était autrefois de style roman mais au 17ème siècle, elle a adopté un look plus baroque avec une basilique à trois nefs. Avec son sanctuaire orné d'or et son triptyque gothique représentant le couronnement de la Vierge Marie, il y a de quoi s'émerveiller dans les murs de l'église. Les visiteurs peuvent s'aventurer en dessous de l'église pour voir la crypte souterraine qui contient les tombes des évêques ou découvrir la maison du trésor. Le pape Jean-Paul II a célébré une messe dans cette cathédrale emblématique en 1999. Un autre point d'intérêt situé à proximité est le manoir romantique de Tomasz Zielinski.

Le musée du jouet et du jeu de Kielce est un endroit idéal non seulement pour les enfants mais aussi pour les plus jeunes. Le musée abrite une impressionnante collection de jouets de Pologne et du monde entier de diverses périodes de l'histoire. Les milliers d'expositions comprennent des poupées du monde entier, des animaux en peluche, des jouets folkloriques, des maisons de poupées et des trains miniatures, des voitures et des avions, entre autres. Il est intéressant de repérer les influences historiques sur les jouets avec lesquels les enfants jouaient dans différentes parties du monde.

La colline de Karczowka est une colline géante où les touristes et les habitants viennent profiter des vues pittoresques et de la vieille forêt de pins. Niché au sommet de la colline se trouve un monastère du 17ème siècle. C'était à l'origine juste une église qui a été construite par l'évêque Marcin Szyszkowski en signe de gratitude pour avoir sauvé Kielce de la peste, mais a finalement été agrandie pour inclure le monastère.

La ville de Kielce présente également un certain nombre de caractéristiques géologiques intéressantes. La réserve géologique d'Ślichowice a des excavations de roches calcaires plissées. Dans d'autres parties de la ville, vous pouvez trouver des formations calcaires qui contiennent divers fossiles. Autrefois ville connue pour l'extraction de calcaire, Kielce abrite également un musée géologique qui offre un aperçu complet de l'activité géologique de la région au cours des 600 derniers millions d'années.


Ville sur les deux rives - Visiter Amphipolis - Histoire

Emplacement

Edo in the early 1830s is a bustling city of more than a million people. It is by far the largest city in Japan, and, although few of its residents know it, one of the largest cities in the world. Founded as a fortified castle town in the late 1500s by the samurai general Tokugawa Ieyasu, during its more than 200 years of history, Edo has evolved into a diverse metropolis accommodating samurai administrators, farmers, artisans, tradesmen, and the wealthy merchants whose gleaming white storehouses line the Sumida River, the main river flowing north-south through the city.

The city stands on the southern edge of the vast Kantō Plain and fronts Edo Bay (Edo-mae). It has no natural defences, so a spiralling network of canals was constructed around the castle as a kind of protective moat. Today Edo has reached the height of its prosperity in a period of peace, and these waterways function as a transportation network delivering produce and manufactured goods from every region of Japan.

Aside from the castle, buildings in Edo rise no higher than two storeys, so from many neighbourhoods, but especially from the crests of hills and along the east-west canals, Mount Fuji is often visible low on the western horizon.

When to visit

Over the course of a year, Edo experiences the range of seasonal conditions that you might expect of a temperate climate – balmy springs, baking hot summers, mellow autumns and biting cold winters. Like the rest of Japan, Edo also has a summer rainy season (tsuyu) when, for around four weeks, rain is a constant, and everything stays at least damp if not entirely drenched. Try to avoid this time of year!

In the East Asian calendar, the months are numbered 1–3 for spring, 4–6 for summer, 7–9 for autumn, and 10–12 for winter. The calendar in use in the 1830s follows a lunar cycle that starts about a month later than the Western calendar. For example, New Year’s Day is the first day of the first month but falls during the Western equivalent of February. Remembering this difference will help you to schedule around the rainy season in the 5th month (corresponding to June), and keep you from arriving at annual events (or your hotel) a month early.

Getting there

Most visitors reach Edo on foot, travelling along one of the country’s five major highways. The most famous is the Eastern Sea Road (Tōkaidō), which runs for 500 kilometres between Edo and Kyoto. It is among the best maintained highways in the world. Its 53 main stations and numerous intermediate stations are equipped with a variety of inns, restaurants and stables. Large cryptomeria trees planted at regular intervals provide shade, and wheeled vehicles are prohibited, so the road’s surface is usually smooth.

Getting around

Walking is the best way to get around the city. You will be able to move at your own pace and explore the sights or areas that interest you. High ranking samurai travel the city in ornate sedan chairs but Sedan chairs (kago), consisting of a cloth sling or a cushioned frame suspended from a pole, can be rented for excursions outside the city.

A number of Edo’s sights are located along the Sumida River. The wide embankments on both sides are planted with cherry trees and make for pleasant walking, particularly on spring and summer evenings. Large wooden bridges cross the river at various points, and there are many ferries. You can also travel up and down river via water taxi (chōkibune), a small boat that carries around three passengers. Larger groups of six or seven people might consider hiring a covered pleasure boat (yakatabune) for the day or evening.

Things to see and do
Asakusa Temple

Whether you are staying for several months or a few days, Edo has something to accommodate every taste and interest, ranging from Confucian study groups to the earthy entertainments available in the theatre and brothel districts. Some visitors may hope to catch a glimpse of life behind the walls of Edo Castle, but this heavily guarded compound is off-limits to the public. No matter, though, as there is plenty else to see. One place to start might be Asakusa Temple, formally called Sensō-ji, a Buddhist temple dedicated to the Goddess of Mercy (Kannon in Japanese, or Avalokitesvara in Sanskrit). The avenue between the main gate and the worship hall is a sight in itself, with stands and vendors offering religious amulets, local snacks, and popular souvenirs such as bamboo toothbrushes. The streets around the temple (okuyama) present a range of amusements, sideshows, curiosities, and restaurants.

Sansō Hall

For views of the city and Mount Fuji, try the balcony of the Sansō Hall (also called the Sazae ou Sazai Hall) at the Temple of Five-hundred Arhats (Gohyaku-rakan-ji). One spiral staircase takes you to the top of this unique three-story building, and a different spiral staircase leads you down, so visitor traffic flows smoothly.

Shopping

To find the latest in Edo fashion, head to the textile emporiums of Shirokiya and Echigoya, located in Tori-cho, one of the city’s finest shopping districts, near Nihonbashi, Other places of interest include Nihonbashi’s celebrated fish market Susaki, at the southwest edge of the city, for worshipping the sunrise on New Year’s Day Ueno for cherry blossoms in springtime, although the less crowded Mt. Asuka and Mt. Goten have equally beautiful displays and the areas surrounding Ryōgoku Bridge on both sides of the Sumida River, which are known for fine restaurants with views of the fireworks in summer.

Art and culture

If your interest is colour woodblock prints and the latest instalments of best-selling illustrated novels, visit the bookshops lining the last section of the Tōkaidō Highway as you enter the city, the neighbourhood of Shiba. Here you can browse the stacks of brightly coloured prints designed by artists such as Katsushika Hokusai, Utagawa Hiroshige, Utagawa Kuniyoshi and Utagawa Kunisada among many others. Their subjects range from landscapes and warriors, to Kabuki actors and high-ranking courtesans and their works are surprisingly cheap – you can pick up a nice print for the price of two bowls of noodles. The first few prints in Hokusai’s hit series Thirty-six Views of Mount Fuji are now available, although some designs like Under the Wave off Kanagawa (Ed. later known as the Great Wave) are in such high demand, that examples from the first printing may already be scarce.

Entertainment

The residents of Japan’s other large urban centres might disagree, but as far as the proud locals and many visitors are concerned, Edo is the entertainment capital of Japan. Even high-ranking samurai trained in the Confucian classics and burdened with the responsibilities of leadership cannot resist the pull of Edo’s pleasure quarters.

The two most famous areas are Yoshiwara, the government-authorized brothel district where high-ranking courtesans charm their way into the purses of their wealthy clientele, and the theatre district, where the stars of the Kabuki theatre entertain the general public with historical dramas and scenes of contemporary romance. Kabuki performances start early in the morning and last for most of the day, with individual plays sometimes continuing for ten or more acts. The leading men (tachiyaku) and the men who specialize in women’s roles (onnagata) have perfected their art over many years and sometimes over several generations. Celebrated performers include the leading actor Ichikawa Danjūrō VII and the onnagata Iwai Kumesaburō II (later Hanshirō VI).

For a more relaxed entertainment environment, head to the unlicensed pleasure districts, such as Fukagawa in the southeast corner of the city, where geisha (professional musicians and dancers) will perform their beguiling versions of popular ballads and tunes from the Kabuki theatre. Their instrument of choice is the three-stringed samisen, which has a twanging sound similar to a banjo. You will hear this instrument being played across the city, in both restaurants and private homes, as the daughters of wealthy merchants have also taken an interest in it, much to their parents’ chagrin.

Where to stay

The immediate vicinity of Edo Castle and the hills to the west are occupied by large samurai estates. A wealthy daimyo might maintain two or more estates throughout the city. These serve as the permanent residence of his wife and children, who by law cannot leave Edo, barring exceptional circumstances. Low-ranking samurai on a year’s tour-of-duty in Edo live in row houses near their lord. The rest of the population is packed into low-lying areas close to the Sumida River. One of Edo’s main hotel districts is Naitō Shinjuku, the next-to-last station on the Kōshū Kaidō highway as you enter the city.

Food and drink
Edo ryōri

Edo cuisine (Edo ryōri) reflects the tastes of eastern Japan. It includes a high proportion of locally grown vegetables, such as Nerima radishes (daikon) and Japanese mustard spinach (komatsuna). An abundance of fresh fish reaches the city from Edo Bay, including red snapper (tai), flounder (hirame), bonito (katsuo), crayfish (ebi), and many varieties of small shellfish. A prized delicacy is the first bonito catch of the year (hatsu-gatsuo), enjoyed around the beginning of summer (East Asian 4th month, or May in the Western calendar).

A local specialty is fish stew made with freshwater pond loach (dojō). In the earliest known version of the dish, which may have originated in 1804 at a restaurant near Asakusa, the loach is cooked whole. In a more recent version called Yanagawa (ou nuki-nabe), it is filleted along the belly but kept in one piece and cooked with burdock root, and then topped with beaten egg (tamago-toji). This recipe may have originated at a restaurant called Yanagawa sometime in the past decade or so, but other restaurants are also credited with creating it, and there are other explanations for the origin of the name. The stew may also be served over a bed of rice (maiko-don).

A local specialty is Edo sweet miso (Edo ama-miso). Miso’s main ingredients are fermented rice paste (kōji) and soybeans, which may be combined in various proportions. People in western Japan generally prefer the sweet flavour of light-coloured miso, which has a relatively higher proportion of kōji. People in eastern Japan tend to prefer the stronger salty taste of dark-coloured miso, which has a relatively higher proportion of soybeans. Bright red Edo ama-miso takes its flavour mostly from soybeans, but contains less salt, and has a sweeter flavour due to its higher kōji content, compared with other types of eastern miso.

Other delicacies

Other favourite foods include: Edo nori (a type of red seaweed), pickled vegetables (tsukemono), dark soy sauce (koi-kuchi shōyū), tofu, sweets made from melted syrup (often made and sold by street vendors), tempura, rice crackers (senbei), and different kinds of buckwheat noodles (soba).

Fine dining

Edo is a city of luxury dining. Superior restaurants line the riverbanks around Ryōgoku and populate the neighbourhood around Asakusa. Particularly famous is Yaozen (literally ‘Yao quality’ dining). When first established near Asakusa sometime around the late 1710s-early 1730s, Yaozen catered to local Buddhist priests, but their clientele has since greatly expanded and they have become known for fine cuisine in general.

Over the past decade or so, the fourth generation proprietor Kuriyama Zenshirō has cultivated a reputation as a man of cultural interests. He is so well-connected that his 1822 cookbook, All You Need to Know about Popular Cuisine in Edo (Edo ryūkō ryōri tsū), includes prefaces by the samurai poet and intellectual Ōta Nanpo and the calligrapher and Confucian scholar Kameda Bōsai, along with illustrations by the samurai artist Tani Bunchō and the popular artist Katsushika Hokusai. The second volume appeared in 1825, the third in 1829, and the fourth is expected in 1835, so if you take a fancy to the local cuisine, these are books to look out for.

Drinks

For an alcoholic drink, it’s usually rice wine (sake) which is served at most social occasions. Water is available for tea, but for health reasons, water is best consumed after being boiled.

Local customs
Things to be aware of

There are a few things to look out for when wandering the streets of Edo. Samurai wear two swords, one long and one short, secured at the waist by a sash (obi). They are the only men allowed to wear two swords, and are therefore easy to recognize from a distance. If you are a samurai walking in the street and happen to encounter a superior, bow low until he passes. Everyone else should bow to every samurai.

Religion

Edo has many Buddhist temples and Shinto shrines addressing a range of religious and spiritual needs, and each with a calendar of festivals and ceremonies. One of the largest temples is Kan’eiji, built northeast of Edo Castle along the crest of Ueno Hill as a defence against the evil forces that might attack the castle from the unlucky northeast direction.

An important pilgrimage destination is the Benten Shrine on the island of Enoshima, located off the coast southwest of Edo. The only female deity among the Seven Lucky Gods, Benten is associated with music, wisdom, and good fortune. She is also associated with water, and her shrines are often located on islands, or near rivers and waterfalls. She is worshipped in both Buddhist and Shinto contexts, and sometimes in a blending of the two – a feature of religion common at this time. The fresh sea-air along the coast makes a pleasant change from the hustle-and-bustle of Edo, and many visitors enjoy gathering seashells on Shichirigahama Beach opposite the island. A trip to Enoshima can be combined with a visit to see the ancient capital of Kamakura and its famous bronze Buddha, which sits stoically on a plinth, exposed to the elements.

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Origins of Līvāni as a bigger place of population are linked to the 1533, when the then owner of the land Lieven established the manor and called it after his own name Lievenhof. The 1678, the first Catholic Church was built here. The city suffered considerably during the two world wars. Name of Līvāni is associated with the glass. In 1887 a glass factory was founded here, which today has ceased operation.

It was as early as in the 11th century, when settlement of traders and craftsmen was established at the current location of Līvāni. The settlement belonged to the old Latgallian city-state of Jersika - it was just 7 kilometres north of the centre of Jersika state, at the place where the then significant waterways of Dubna and Daugava meet. The first documentary evidence of a fortified settlement called Dubna dates back to a later period, 1289. The beginnings of Līvāni as we know it today are related to 1533, when the local German landlord Lieven founded here a hamlet and named it after himself - Lievenhof. In 1677, Līvāni were transferred into the ownership of the Polish magnate Leonard Pociej. Being a Catholic Christian, in 1678 he built the first Catholic church. The church stood on the riverbank of Dubna, close to the current location of Līvāni high school No.1 In those days, many beggars used to gather around the church. They used to take the food that was given to them to the riverbank of Dubna, beyond the road, there they had their meal. For that reason, the place got named "Beggar Bay" (Ubaglīcis). Nowadays it is an attractive residential area.

In 1824, Līvāni was granted the legal status of a borough ("miests"). It was this place where the second folk-school in Latgale was established in the year 1854. Another important event was opening of the first local pharmacy in 1689. When Latvia became an independent state, the development of Līvāni was fostered by the newly acquired legal status of a town (1926). Some 370 dwelling houses (most of them - wooden buildings) were built in a compact set along the main street of Līvāni, Rīgas iela. This street was famous for a wide range of small shops most of them owned by the local Jews. In the mid 1930s, there were around 180 shops in Līvāni. The town also played the role of the regional centre of culture.

Līvāni is a unique town due to its industrial history. Industry has been the basis for development of Līvāni for almost two centuries. The local economy experienced a strong boost soon as the result of the opening of Riga - Orel railroad in 1861 and the drastic reforms of the 1860s, i.a. the abolishment of serfdom. The industrial growth was stimulated by the good traffic connections both via roads and waterways, the cheap labour coming from Vidzeme and Kurzeme regions as well as the rich local natural resources. For production purposes, it was possible to use woods available in the closest neighbourhood of Līvāni, besides additional wood supplies were brought by Dubna and Daugava rivers. Huge reserves of clay, dolomite, sand and peat were available there thus ensuring raw materials for production of construction materials, glass and peat. Until the early 1920s, 10 new factories were built in Līvāni the biggest of them were pulp plant (established in 1872), glass factory (1887), wood-processing plant, and facilities for production of linoleum, bricks and textile products. In Meņķi, which is on the left riverbank of Daugava opposite to Līvāni, a French company built a horn factory, which produced buttons for corselets, hats and telephones and was the only of its kind in the entire Europe.

During the World War I, the local factories were closed and their equipment was evacuated to Russia. For two and a half years, Līvāni remained in the front-line zone. Constant shooting was the reason for destruction of some 155 buildings. After the war, there were only 1880 inhabitants in Līvāni.

The business ceased to flourish in Līvāni along the advent of the World War II that left a half of the town in ruins. The Soviet occupation was not encouraging either the old buildings and scenery on the riverbanks of Dubna and Daugava were gradually spoiled. In the 1970s, standardised 5-storey buildings were built instead of the dwelling houses demolished in the southern part of the town. That coincided with the establishment of huge industrial facilities in Līvāni. In the 1970s and 1980s a new biochemical plant, a production site for constructional materials and a building company were created there. The latter was specialised in building the so-called "Līvāni houses", which were very popular in the 1980s. The oldest industrial site in the town, the flass factory was extended. Līvāni became the third industrial centre of Latgale, next after second largest city of Latgale - Daugavpils and Rēzekne.

Līvāni is a typical example of the so-called linear towns. Such structure has been determined by its location on the riverbank of Daugava, on both sides of the motorway/rail road Rīga - Daugavpils. This transit route is, at the same time, the central street of Līvāni (Rīgas iela), and the central axis for planning building activities. The "centre" of the town, where the most important service providers ar located, is spread in length along the main street and its closest proximity. Thus, the town has a single centre, however, it has no exact borderlines.

Līvāni is crossed by two main roads, national highway A6 Rīga - Daugavpils and motorway P63 Līvāni - Preiļi. In 2003, reconstruction works were carried out for the bridge over Dubna river and Riga street, which now are in a good condition. In addition, the street lighting system on Līvāni streets has been significantly improved over the last years.

Total length of roads and streets in Līvāni is 38,5 km. Some 84% of all roads in the town are covered with bituminous concrete the other roads are covered by broken stones. Feedback gathered from the local business people indicates that they find maintenance of municipal roads, in particular grading, replacement of damaged segments of concrete cover and snow removal during winter season, satisfactory.

The town is also crossed by a 4,8 km long railway segment. Total area covered by rail tracks is very impressive, they account for 5% of the total area of Līvāni. The local rail station is managing transit movement of cargoes and passengers, transportation services to the industrial enterprises in the town and the district. There are five rail tracks in the territory of the train station, including one main railroad and twenty switchpoints. Total length of rail tracks at the station is 2,500 meters. The local railroads are getting overloaded during the last years : daily throughput of Līvāni station is 48 cargo trains and 12 passenger trains. In order to solve road-crossing problems caused by the increasing traffic density, Līvāni District Council is planning to build a two-level rail crossing there.

During summer season, the two riverbanks of Daugava are connected by a ferry Līvāni - Dignāja, the straightest way from Latgale to Zemgale (in particular its sub-region Sēlija). This ferry is an important means of transportation for the people living on both sides of Daugava, both for pedestrians, car drivers and cyclists.


10 Things You Might Not Know About Columbia, SC

Columbia, SC, is known for being "famously hot," with summer temperatures matching the enormous number of fun things to do in South Carolina's capital city. Whether you're headed to town on business or to drop off your college freshman at the University of South Carolina, here are 10 things to know about the new Southern hot spot so you'll fit right in.

1. Columbia is the first city in the US named for Christopher Columbus. The name Columbia won over the other popular option, Washington.

2. Columbia is affectionately known as the "Soda City" by locals, but not because any soda was invented or manufactured there. Instead, the nickname comes from an old abbreviation of Columbia to "Cola."

3. The Soda City was founded in 1786, but you won't see many 18th or early-19th century buildings there. That's because two-thirds of Columbia burned to the ground during the Civil War when Gen. William T. Sherman entered the city in 1865.

4. The tallest trees east of the Mississippi are just 20 miles outside of town in Congaree National Park. Congaree has more than two dozen "champion trees," or trees that are the largest of their species.

5. Riverbanks Zoo is one of fewer than half a dozen zoos in the US that has a permanent koala exhibit. And yes, they are as adorable as you might imagine.

6. The Dreher Shoals Dam (popularly known as the Lake Murray Dam), a few miles upriver from Columbia, was the largest earthen dam in the world when it was built in 1930. During the great flood of 2015, water behind the dam rose to above flood stage. Every single flood gate in the dam was opened and even the hydroelectric power plant at the base was sacrificed to prevent a breach. The old earthen dam held, possibly saving thousands of lives.

7. Columbia is home to one of only a handful of dedicated puppet theaters in the nation. The Columbia Marionette Theater was built specifically for this unusual art form, and a show there is like no other puppet show you've seen.

8. Assembly Street in downtown Columbia is remarkably wide for a city street of anytime, but it's even more remarkable when you learn it was designed that way in the 18th century. Why so broad? Local lore says it's because the early city planners hoped that it would be too wide for mosquitoes to cross.

9. The first textile mill run completely by electricity in the world opened in Columbia in 1894. The enormous red brick building that housed the mill is now home to the South Carolina State Museum. You can still see tiny bits of the mill's spinning machinery that became embedded in the original wooden floors.

10. Synchronous fireflies, or fireflies that light up all at the same time, are found in only half a dozen places in the entire world. One of them happens to be right outside Columbia, in Congaree National Park. The fireflies put on their show in late May and early June. As a link to the amazing show, the city's minor league baseball team, which started play in 2016, is named the Columbia Fireflies. Some of the team's merchandise even glows in the dark.


Amphipolis

Amphipolis is an archeological site in Macedonia (Greece).

Amphipolis was an ancient Greek polis that existed as an urban settlement until late antiquity. It extends for several kilometers around the acropolis of the ancient city and was an important station on the Via Egnatia in Roman times. Today only the foundation walls are preserved.

  • The closest airports are from Kavala and Thessaloniki.
  • The place is on the Thessaloniki-Kavala motorway and has an exit nearby.
  • The modern port of Amphipolis is silted up in the meantime, so that you cannot enter it with a sailboat. The closest anchorages are the port of Karyani or Stavros.

The excavation site is about 1 km from the museum in the village. A vehicle is required for the outlying attractions.

  • 40.825216666667 23.848652777778 1Archaeological Museum of Amphipolis . The museum is well equipped, interestingly designed and well worth a visit. ( updated Mar 2021 )
  • Excavation site (acropolis) . The remains of the buildings date from the early Christian and Byzantine periods. It has been proven that there are remains of buildings from the Roman period. It is likely that it was already built before the Roman era. As in many archaeological sites in this area, churches were built over earlier temples in order to remove the relics of the ancient belief in many gods (12 gods). So today you can essentially only see the foundations of old churches. The archaeological site is not very exciting and rather something for historians. ( updated Mar 2021 )
  • 40.819093 23.844317 10Roman house . It was built in the 3rd century. Its construction suggests that it was a public building. The previously uncovered part of the villa was built around an atrium, which was covered with rectangular marble slabs. The walls of the rooms were plastered and painted with colored geometric patterns. The found mosaics (partly on display in the museum) are of particular interest. ( updated Mar 2021 )
  • 40.828611111111 23.841111111111 11Marmari Tower . The tower was built in 1367 based on an inscription that is now in the Amfipolis Museum. It was built by high officials in Constantinople who owned land in the area. Later, before 1384, the tower was donated to the Pantokrator Monastery (on Mount Athos). ( updated Mar 2021 )
  • 40.828333333333 23.834722222222 12Amphipolis bridge . The wooden bridge connected the city with its port. The river Strymon was probably navigable at this time. It was built outside the city walls and was flooded during floods. ( updated Mar 2021 )
  • 40.8031 23.8426 13Amphipolis Lion . beautiful and photogenic grave monument from the 4th century BC In honor of the Admiral Laomedon from the island of Lesbos (Mytilene). ( updated Mar 2021 )
  • 40.839444444444 23.862777777778 14Kasta tomb . Kasta Hill is 2.5 kilometers northeast of the Acropolis. It is the largest tomb that has been found in Greece so far. The complex is surrounded by a 497 meter long and three meter high wall made of marble from the island of Thassos. The burial mound is approx. 30 meters high, 250,000 m³ of sand were needed to fill it up. The grave is said to be built in the late 4th century BC. ( updated Mar 2021 )
  • 40.835735 23.840902 15Chandakas Tower . There is no information about the construction of the tower, but most likely it was built around the same time as the tower of Marmari, iIn the 14th century. ( updated Mar 2021 )
  • 40.861746 23.815794 16Tower of Efkarpia . The tower is not mentioned in Byzantine or other historical sources. It is known that a Proastion (settlement) existed in this area, which was granted to the Chilandar Monastery on Mount Athos by Emperor Andronicos II. Palaiologos in 1299. So this was most likely a monastery tower similar to the towers of Chlakidiki, the purpose of which was to protect and serve the various dependencies of the monasteries of Mount Athos. The type of construction and what little we know about the history of the area date the tower to around the mid-14th century. ( updated Mar 2021 )
  • 40.857363 23.652333 17Maro Tower . The ruins of a tower are in the village. The tower is known as the Tower of Maro or the Tower of Kyra-Maro. Maro was a princess of Greco-Serb origin who was born in 1418. At the age of 17 she married the Sultan of the Ottomans Murat II and became the foster mother of the next Sultan Muhamed II, the conqueror. She was very powerful and intervened in religious and political affairs many times. Towards the end of her life she withdrew here and lived in this tower. She had a large property (approved by the Sultan). When she died, her fortune was inherited by monasteries on Mount Athos. ( updated Mar 2021 )
  • 40.860151 23.642671 18Agia Marina Tower . The tower dates from the first half of the 14th century. On the same hill, below the tower, there is a chapel built into a rock in the immediate vicinity of the tower. The chapel is dedicated to Agia Marina. ( updated Mar 2021 )
  • 40.78875 23.890611 19Eion . was an ancient port city on the left side of the mouth of the Strymon. Later it was a Byzantine port city that developed in the delta of the Strymonas River after the 10th century and became an important port. It is near Amfipolis on a lagoon that is full of flamingos in the fall. As a real Byzantine city, the place, now called Chrysopolis, was protected by a fortress, some remains of which are still preserved today. ( updated Mar 2021 )
  • 40.772492 23.950463 20Orfanio castle ruins . In the Classical Period, as well as in the Roman and Byzantine periods, Amfipolis was the urban center of the region of the Strymon River Delta. During the Ottoman occupation, the city gradually lost its importance and business activity shifted to Marmario, while military control was concentrated in the modern village of Orfanio, where a small fortress was built. This small fortress to protect the delta was likely built in the 18th century or maybe earlier. ( updated Mar 2021 )
  • 40.763412 23.975859 21Kariani castle ruins . A few scattered remains of a Byzantine fortress on a low hill among vineyards. The castle is first mentioned by the sources in the 11th century. It seems that the castle never housed a settlement. It was probably just a haven for the population. ( updated Mar 2021 )
  • 40.755587 23.720709 22Asprovalta castle ruins . The fortress was most likely a station on Via Egnatia called Pennana. The station must have been used long after the Romans, possibly long after the Ottoman conquest. ( updated Mar 2021 )

The best shopping opportunities are in Asprovalta. But you can also find the bare essentials in the village.

There are restaurants in the village of Amphipolis and a large selection in the seaside resorts on the coast.

There are cafes and kafeneios in the village. But it is nicer to go to one of the beach bars on the coast a few km away.

The best accommodations can be found on the coast of Orfrinio or Asprovalta.


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